Седмицата на модата в Ню Йорк: Триумф на мидидължините, обемните силуети и едрите бижута за Пролет/Лято 2026

Седмицата на модата в Ню Йорк представи колекциите за сезон Пролет/Лято 2026, като ясно очерта промяната в доминиращия силует. Дизайнерите видимо удължават линиите, измествайки фокуса от минижупите. Въпреки че късите поли едва ли ще излязат изцяло от мода, през следващата година те ще останат на втори план. Най-актуални стават мидидължините, които властват на подиума, допълнени от тенденцията за едри аксесоари, включваща масивни сребърни бижута и големи шапки.

Широката дизайнерска идентичност в Ню Йорк демонстрира голямо разнообразие – от рационализиран минимализъм до драматични връхни дрехи. Още преди официалния старт на събитието, Ралф Лорън (Ralph Lauren) изненада с минималистична, но омекотена колекция. Сред гостите на ревюто бяха Опра Уинфри, Джесика Частейн и Наоми Уотс, което подчерта високия интерес към класическото, пречупено през призмата на барока и уестърна – със златни детайли, кожени акценти и бродерии.

Ню Йорк показа и мъжки колекции, в които спортната визия се смесва елегантно с официалната. При дамската мода, Calvin Klein откри ревюто си с дълги рокли без презрамки в сиво, бежово и ледено синьо. Формите бяха семпли, но със силно отношение към кройката. Khaite предложи колекция, демонстрираща колко изразителна може да бъде строгостта – рокли с издължени корсети, палта с добре оформени рамене и поли с подчертана структура. Брандът заложи на неутрални цветове като бяло, черно и пясъчни тонове, разчупени единствено от наситено червено, почти пурпурно, което проблясваше като допълнителен елемент.

Дизайнерите експериментираха и с обемите. При Prabal Gurung беше използван балон-силуетът – панталони и ризи с подчертани обеми около ханша и раменете. Този подход създаваше почти архитектурен ефект, оформяйки силует на пясъчен часовник без нужда от колан. Raul Penaranda пък заложи на прозрачни и полупрозрачни материи.

Tibi представи интересна визия с риза с обем в раменете, носена върху шорти с дължина до коляното. Широк кожен колан завършваше ансамбъла. Креативната директорка Аманда Уолс обяснява философията си:

„Обичам да смесвам силуети, модата трябва да изненадва и да кара човек да се чувства жив“

— Аманда Уолс, креативната директорка

Цветовете в колекцията на Tibi включваха пепел от рози, каки, маслиненозелено и лимоненожълто, съчетано с мека сива основа. Това създаваше усещане за „анти-костюм“ – вариант за работещата жена, която търси комфорт без компромис със стила. Като цяло, неутралните тонове (бежово, сиво, бяло) останаха основа, но ярки акценти в червено, зелено и синьо освежаваха визиите.

Майкъл Корс заложи на вечната американска елегантност, използвайки сламени тонове, ленени костюми и рокли, напомнящи модата от 60-те години. Самият дизайнер споделя своето виждане за класиката:

„Вярвам, че класиката никога не излязат от мода, но винаги може да бъде пречупена през съвременната реалност“

— Майкъл Корс

Сред принтовете в колекциите доминираха точките, понякога като цялостна щампа, а друг път само като детайл на ръкава. Освен новите модни тенденции, Седмицата на модата привлече внимание и с присъствието на Вивиан Уилсън, трансдъщерята на Илон Мъск, която се качи на подиума. Вивиан официално променя името си през 2022 г., вземайки моминското име на майка си Джъстин Уилсън. Известно е, че Вивиан е в лоши отношения с Илон Мъск.

Вижте също: Звездното дуо Винисиус и Мбапе потопи „жълтата подводница“ с 3:1

Вижте също: Българка от Global Sumud Flotilla: Участието на Васил Димитров не е престъпление, мисията е мирна

Вижте също: Пол Гоген: Пътешествие от борсов агент до бунтар в Таити – Рим показва „Дневникът на Ноа Ноа“